背起行囊去旅行

　　民進黨秘書長張俊雄擔任行政院長的2001年末，台灣宣佈開放民間釀酒，到2004年8月底歷經約二年半的時間，共有八家小型啤酒廠獲得政府頒發的釀酒執照，但正式推出產品在市場銷售的啤酒廠祇有五家，其他三家仍在籌備中。這個數字和其他酒類生產廠商比起來，雖然仍是個零頭，但從完全沒有成長到八家，卻充分表現出台灣中小企業強勁的生命力。隨著啤酒廠的數量遞增，顯示出台灣的「啤酒革命運動」（Beer Revolution）已經悄然展開。



　　「啤酒革命運動」的說法對台灣人而言頗為奇怪和陌生，甚至完全不關痛癢，乃因為台灣並不是具有濃厚「啤酒文化」的國家，一般庶民生活和啤酒的關係十分淡薄，所以即使報章媒體已經出現了許多新啤酒的相關報導，大多數人也不會去注意和關心，民眾甚至根本不知道市場上多一個啤酒品牌出來，對他們的生活有什麼影響。「啤酒革命運動」在台灣一開始就註定了是一種典型的「寧靜的革命運動」，參與這場運動的人必須徹底揚棄一夕成名的想法，務實的，有耐心的打這一場仗。



　　所謂「啤酒革命運動」指的又是什麼意涵呢？這個故事要從1971年六月說起。



　　1971年六月初，四個英國中部的記者在曼徹斯特機場會合，打算前往愛爾蘭度假，在候機室等飛機起飛前，他們各自喝了一杯航空公司提供的免費啤酒，其中一個記者開始抱怨，說英國的啤酒越來越難喝，完全失去了英國傳統啤酒應該有的風味，另外三個紛紛表示贊同他的觀點。從愛爾蘭回來後，這四個記者開始發表評論，將當時的啤酒廠說得一文不值，不料立即引發讀者的熱烈響應。三個月後，一個以恢復英國傳統啤酒文化為主要訴求的民間機構「真麥酒運動組織」（CAMRA-Campaign for Real Ale）成立，開啟了舉世知名的「啤酒革命運動」。



　　我們在台灣談英國的「啤酒革命運動」，一定會問「英國的模式適用於台灣嗎？」坦白說，當然不適用，因為台灣完全不具備英國的條件。英國自羅馬時代就開始了釀造麥酒，以及開設啤酒館的經驗和傳統，在十九世紀維多利亞女王執政的大英帝國黃金時代，英國擁有全球最多的啤酒廠，英國啤酒除了供應本國市場所需，還大量銷往全球各殖民地，為英國賺取數不清的外匯，光是波頓（Burton-on-Trent）一個小小的城市，啤酒廠就有二百多家，不但啤酒廠密度居全球之冠，啤酒產品的種類也遙遙領先全球啤酒業。可惜這樣的盛況經過一九二o年代的酒禁時代（Prohibition）和二次世界大戰的摧殘，英國國勢一落千丈，連啤酒廠也跟著遭殃，到1970年時，全英國竟然祇剩下六大啤酒集團，和幾千家的啤酒館而已，和大英帝國時代的榮景完全不能相提並論。堂堂大英帝國竟然淪落至此，驕傲的帝國子民怎堪容忍？於是當有人領頭大聲抗議，便引爆如雷的怒吼和迴響。這是英國「啤酒革命運動」的由來，而「啤酒革命運動」能夠號召成功，其基礎卻在於英國悠久的釀酒傳統，而英國能夠發展出悠久的釀酒傳統，其基礎卻是來自於土地上長出來的大麥和啤酒花。因此，啤酒文化真正的基礎也就是土地上生長的穀物和啤酒花。台灣之所以沒有啤酒文化，真正的源頭不在於長達一個世紀的酒禁政策，而在於台灣的土地上長不出釀酒的主要原料，再加上政策上長期的壓抑所造成的結果。



　　當台灣終於開放民間釀酒的時候，全球的啤酒產業早已非常成熟，甚至呈現過度飽和的現象，啤酒業購併之風早已在全球漫延開來。早台灣二十年發展啤酒產業的中國大陸，進入九o年代以後也步入國際購併的風潮，三大啤酒集團的青島，燕京和華潤，在這十年之中進行的購併行動，早已是全球啤酒業囑目的焦點，祇有台灣一直處於狀況外，對全球啤酒文化脈動一無所知。

　　

　　無知的人不會永遠無知，祇要有人打開啤酒的世界之窗，台灣人就不會再甘於做旁觀者，而這就是台灣啤酒革命的能量所在，它即將被引爆開來。



作者：呂鴻賓